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Identificación de Neumáticos

Se deben usar solamente los neumáticos especificados para cada tipo de llanta y aplicación.

Para su conocimiento, cuando debe reemplazar neumáticos, las características del mismo están especificadas por números y letras inscriptas en sus laterales, como se indica a continuación.

185/60 R 14 82 H (nuevo sistema)

185/60 HR 14 (sistema en sustitución)

185 - ancho del neumático (mm)

60 - relación altura/ancho

R - neumático radial (el diagonal no lleva identificación)

14 - diámetro de la llanta (pulgadas)

82- índice de la capacidad de carga del neumático

Índice Kg.

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

H - velocidad máxima a la que el neumático puede rodar con total seguridad (km/h).

S= 180 H= 210 T= 190 V= 240

Los neumáticos también tienen indicada la fecha de fabricación (3 números) grabada al final de la secuencia de números, y comienzan por las letras “DOT”.

Ejemplo:

DOT 325

Fabricado en la 32ª semana del año 1995

Salute!

Tips para San Valentin

Sobre el regalo:

Aclaremos de movida que no interesa que sepas con sobrada anticipación que el 14 de febrero es el día de los enamorados, ya que es una fija que estarás yendo a comprarle algo veinticinco minutos antes de verla, porque no hay nada más estresante que sentir la adrenalina correr por nuestras venas al ver que ya es el momento del encuentro y aún no encontramos nada respetable para obsequiar.
Por lo tanto, dado que sólo disponemos de algunos minutos para hacer la compra exacta debemos trazar un plan específico para descartar toda posibilidad de error. A saber. Descartar de movida regalar un peluche. Por más tierno que este sea, por más peludito que lo veamos, sigue siendo un maldito peluche. Cualquier mujer argentina promedio ha recibido al llegar a la edad adulta alrededor de 43 muñecos diferentes, de los cuales 5 habrán perecido en las fauces del cachorrito de turno, entre 8 y 10 se habrán perdido en alguna mudanza, y como mínimo 12 no entran en la categoría de sus preferidos y descansen arrumbados en el fondo de su placard. Muy probablemente su peluche preferido sea uno que le regaló la madrina para cuando cumplió cuatro, que le falta un ojo, tiene más roña que el guardabarros de un Citroën y tiene un nombre chulo, qué digo chulo, chulísimo, que termina con “y”. Y no hay manera de competir contra ello, ese peluche estará por siempre en su corazón. Razón por la cual jamás tendremos chances de ingresar al podio en su estante de peluches y mucho menos con uno que encontramos en el maxikiosco de la esquina.
Qué decir de las flores. Primero, si sos hombre y estás leyendo esto, de flores no entendés una goma. Es decir, tenés la habilidad suficiente para distinguir una rosa de un clavel, o un jazmín de un lavarropas con carga frontal, pero de ninguna manera podés distinguir un gladiolo de una azucena. Por lo tanto , ir a comprar flores haciéndose el pistero y creyendo que vamos a hacer un regalo inolvidable tampoco es una opción. Además es importante destacar que aumentar la cantidad no hace más bonito el regalo, simplemente lo hace más abultado e incómodo de transportar, pero definitivamente no le agrega encanto. Y para culminar con el apartado floral, destaquemos que cualquier flor que compremos 15 minutos antes de verla, probablemente carezca de aroma, lo cual reduce su encanto de manera drástica.
Ropa. Es probablemente una buena opción, pero tengamos en cuenta que la ropa oficia siempre de comodín. Estás usando un comodín al que siempre podés acudir para salir del paso, y si notan que usás un comodín para una fecha importante, cagaste. Además, si la prenda que hemos de regalar no ha pasado por la fase previa del comentario “nooo mirá que hermoso ese pantalón, me muerooo, divino!” sabremos que regalar ropa es entrar en un terreno sinuoso en el que las posibildades de hundirnos en un fango horrible son mucho mayores a la de salir airosos. Obviamente mirarán el regalo, se esforzarán por excalamar… “¡Gracias mi vidaaa, me encanta!” pero es muy probable que jamás se lo veamos puesto como otra prenda que no sea un pijama. Sólo ella sabe regalarse ropa que le guste, y vos quedás afuera. Asumilo. Y además, en última instancia, ¿qué carajo tiene que ver una remera con un enamorado?
Des-car-ta-do.
Otras opciones menos viables consisten en regalar música romántica, al pedo porque si tiene banda ancha se lo descarga ella, un libro, pero si no sos un ávido y culto lector –y convengamos que no lo sos- probablemente pifies en la elección del título y le termines regalando algo que embola en el prefacio, o una caja de bombones. Claro, bombones en pleno verano, y te vas a volver simio tratando de evitar que lleguen a destino hechos una intragable masa informe de chocolate y pasta de almendras.

Por lo tanto, no le regales nada. Nada material. Entregate a tu chica con amor sincero, que ese es el mejor regalo que puedas darle. _________________________________________________________________________

Sobre la cena:

¿Te crées muy original y querés llevar a tu chica a algún lugar top y moderno para impresionarla? Paráaa, galán. Antes que vos hubo no menos de trescientas veintisiete personas que pensaron lo mismo, y seguramente, re-ser-va-ron. Porque no son unos improvisados como vos.
Para evitar el gran disgusto de llegar todo empilchado y de la mano de tu chica al lugar y arruinar la noche cayendo en cuenta que hay una hora y media de demora para que se libere una mesa doble, tomate el trabajito de pegar un llamado como mínimo dos días antes. Si no, vas a cenar a la 1:30 de la madrugada y te vas a tener que masticar como un duque el rostro malhumorado del mozo al que lo hacés quedar hasta más tarde porque entraste a comer cerca de la hora de cierre.
Y si fuiste precavido o la providencia esa noche se encuentra de tu lado y podes sentarte a cenar tranquilo, intentá por todos los medios NO consumir alimentos que hagan de tu aliento un arma química. Evitá el ajo, las anchoas y el queso azul, que por más que se empeñen en separarlo de su primo hermano el Roquefort, sigue conteniendo una abundante cantidad de hongos. Y si son hongos no hacen falta mayores explicaciones para ilustrar lo que provocan en tus encías. Las carnes y el perejil son malas consejeras también, ya que probablemente terminen decorando algún agujerito entre tus premolares que hará de tu sonrisa un suceso digno al que escaparle durante el resto de la noche.
Lo mejor es que te pidas una ensalada de lechuga y tomate. Obvio que si vas a Palermo Soho buscalo en el apartado “Salads / Apetizers” bajo la descripción “Colchón de verdes con croutons y dijon glaceado”, que significa lechuga con pan y mostaza, por si no entendés.

Si vas a festejar el amor que sentís por tu chica, no importa si comes un pancho en la parada del 160 o si le preparaste salchichas con puré en tu casa. Tomate el momento para saborear con ella una cena, y demostrale que un placer cotidiano como una comida es en su compañía un momento mágico. _________________________________________________________________________

Sobre la previa:

Si la cena salió bien y seguís en plan ganador, la fija es ir a por unos tragos, o drinks si seguís por la zona de Palermo. ¿Y vos creés por ventura que va a ser distinto que en la cena? Lugar al que vayas lugar en que se van a tener que conformar con 23cm de barra, porque no hay mesa ni asiento disponible, y estar parado como en un vagón del ex - Roca en hora pico, no es muy romántico que digamos.
Además, si le regalaste algo medio flojo y tuvieron que esperar en la puerta del restó, a esta altura tu chica debe tener la carótida inflada como el gordo de Michelín. Por más onda que intente ponerle para no hacerte sentir mal, sabé que estás caminando por la cuerda floja. Si la mirás a los ojos y podés notar su resignación, pero todavía está ahí poniéndole el pecho a la situación, casate macho, es la mujer de tu vida. Te banca en todas. Aprovechá ahora y pedile matrimonio. Claro que con toda la gente que los está empujando y gritando a tu alrededor uno de los momentos más lindos de su vida corre grave peligro de perder romanticismo. Tal vez lo mejor sea esperar un poco y pilotearla hasta que llegue el momento de dirigirse al último lugar de la noche.

Para pasarla así, mejor quedate en casa y descorchá un buen vino, y brindá con ella por haberla encontrado. _________________________________________________________________________

Sobre el resto de la noche:

Y toda noche de enamorados ha de culminar en un lecho, embriagados por la furia de la pasión. Pero para llegar a este hermoso momento en donde el amor se consuma en intrincados laberintos carnales, es necesario que el ambiente sea propicio.
Si no disponen de un lugar a dónde dirigirse y la opción es un telo, tené en cuenta que no vas a conseguir lugar a menos que acampes 3 días antes en la puerta del lugar. Primero, es un bajonazo caer en un telo y tener que esperar entre 8 parejas en el hall que disimuladamente cruzan miradas inquisidoras y desafiantes a sabiendas que todas están desesperadas por una habitación. Además, tratá de evitar que tu chica note que después de 45 minutos ahí parados ya te conformás con el rincón detrás de la maceta y dos almohadones. Si caíste en esa situación, lo mejor es llevar varios temas de conversación previamente estudiados para distraerla y que no note la desgracia a la que está siendo sometida.
Y la situación puede ponerse aún peor, cuando se desocupa la habitación, es tu turno y el conserje te dice con la mejor cara de póker “Se desocupó la suite con hidro y TV flat. Es hasta las 12 y no incluye desayuno, Ciento sesenta y cinco pesos”. La gota más gorda que te cae en ese momento por la frente tiene el tamaño de un cascarudo entrerriano porque sos plenamente conciente de que te están estafando como el más zapato y te están haciendo pagar centavo tras centavo el hecho de que ellos tienen el lugar que tanto necesitás. Y qué le vas a hacer, es tu chica, y San Valentín es un día al año, y encima pobrecita se produjo para vos y se puso tacos, y tiene los pies como morcilla vasca… no te queda otra que meter la mano resignado en el bolsillo trasero del jean en busca del dinero que tan vil y descaradamente te están sustrayendo –encima- de manera totalmente legal.
La opción es más llevadera si tenés un lugar donde ir, pero procurá por favor sacar de arriba de la cama toda la ropa interior sucia que dejaste tirada en la semana, cambiar las sábanas por unas limpias dentro de lo posible (o unas suficientemente aireadas), y fundamentalmente no abuses del aire acondicionado, porque el frío encoje.

Tal vez sea mejor aprovechar cualquier otra noche del año para sorprenderla con una hermosa velada de amor, que además de lunes a viernes sale más barato y conseguís descuento. _________________________________________________________________________

Por esto y muchas otras razones es que Odiamos San Valentín. Unite a la causa y amá a quien ames por lo que dice tu corazón y no por los macabros designios de un calendario marketinero.

Fuente: http://www.odiosanvalentin.com

Discos de Freno

Este articulo se obtuvo del site: http:\\www.pisteros.com

Una de las piezas fundamentales dentro del sistema de frenos del auto es el disco, un fiel amigo al que es más difícil de controlar que las pastillas o el líquido. Sus compañeros de ruta tienen la ventaja de estar más a mano y de ser menos dolorosa su reposición, pero el disco muchas veces sufre falta de atención. Eso se traduce en una merma de confort de marcha y seguridad que desemboca en un obligado recambio.

Cumpliendo con la parte teórica debemos decir que los discos de freno son un elemento circular que gira solidario con la rueda y que al ser presionado axialmente por dos pastillas de material sintético -que son empujadas por una pinza- trabajan en la detención del coche cuando el conductor presiona el pedal del freno. El material que compone a los discos convencionales es básicamente – y dependiendo de los fabricantes- una fundición gris que contiene entre un 92% y un 93% de hierro. El resto es, en cantidades decrecientes y variables, carbono, silicio y manganeso, entre otros metales presentes en cantidades ínfimas. Partiendo desde la materia prima el material debe pasar por el torneado para crear una superficie circular perfectamente plana, con un margen de tolerancia ínfimo que asegure su correcto funcionamiento.

Uno de los temas fundamentales en el trabajo y la salud del disco es la temperatura. Desde los 70° u 80° y hasta los 350° aproximadamente el disco trabaja dentro del ideal. Por debajo de los primeros valores no entrega todo su potencial y por encima sufre, en principio, una merma de rendimiento y un desgaste excesivo. Pero lo peor es que superado ese límite llegan a deformarse, provocando una vibración al accionar los frenos.

Tipos de discos

El disco tradicional y de diseño más antiguo es el disco sólido, de caras planas. Concebido para un uso doméstico se refrigera con el simple contacto con el aire, por lo que no debe ser llevado a condiciones extremas por su limitación en la disipación del calor. Está presente en los autos de menor potencia y su capacidad de respuesta es limitada aunque suficiente para un uso cotidiano normal.

Imaginando una escala de evolución le sigue el disco ventilado, que se podría definir como un disco compuesto por dos caras separadas por aletas que permiten el paso de aire por su interior. Su diseño permite el enfriamiento “de adentro hacia fuera” gracias a las aletas internas y esto permite un uso más intenso. Algunos diseños traen aletas con forma radial -o sea recta o neutra- y gracias a eso se pueden colocar indistintamente en cualquiera de las ruedas. Pero también existen las aletas orientadas de tal forma de mejorar la circulación del aire. Este diseño le aporta beneficios a la ventilación, pero el disco debe ser colocado siguiendo una orientación predeterminada. De no ser así el aire no circula, el plus de refrigeración no se produce y además se sufren vibraciones y turbulencias al andar.

Pero a mayor potencia en el motor... mayor es el trabajo de los frenos. Por eso los grandes deportivos traen discos ventilados y perforados. Una sucesión de perforaciones simétricamente dispuestas -para no alterar el balanceo del disco- atraviesan el disco de lado a lado y le ofrecen al aire una posibilidad más de circulación, además de una serie de ventajas adicionales. Hernán Fontana, del departamento técnico de Rehf Competición, fabricante nacional, nos explica: “Otra de las ventajas de los discos perforados es el incremento de vértices, por donde el calor busca escapar. Cada uno de los milímetros que se gana en vértices –presentes en cada uno de las perforaciones- aporta a la lucha contra la acumulación de calor”. Las pruebas en la práctica indican que utilizando discos perforados se puede reducir hasta un 40% la distancia de frenado. En el mercado existen discos de las mismas dimensiones que los originales, por lo que se puede pasar de un disco sólido original a una ventilado y perforado sin modificar el resto del sistema. Muchas de las categorías del automovilismo deportivo nacional eligen estos discos para equipar sus autos.

Otra de las opciones son los discos ranurados. Las ranuras presentes en las caras de los discos buscan ofrecer un lugar de escape para las diferentes partículas que provienen del contacto con el medio ambiente o las que provoca el mismo contacto entre el disco y la pastilla. Así se logra mantener constante el coeficiente de roce y limitar la cristalización de las pastillas. Las ranuras pueden convivir con cualquier diseño de disco.

De otro planeta

Por supuesto que existen autos mucho más potentes que los que comúnmente vemos en las calles de nuestro país, y para ese tipo de “problemas” hay soluciones. Porsche, por ejemplo, para soportar los embates de sus poderos desarrollos recurre al Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Más conocidos como “discos de cerámica”, están presentes en los autos más potentes de la casa alemana y sus principales ventajas son la mayor capacidad de fricción del material y la posibilidad de trabajar a mayores temperaturas sin perder capacidad de frenado.

En cambio la categoría estrella del automovilismo mundial -siempre a la vanguardia- incorporó desde hace varios años el carbono. Así es como los fabricantes que proveen a la Fórmula 1 desarrollaron discos que gracias a las propiedades del carbono, material reinante en su composición, pueden ofrecer un rendimiento óptimo a 1000°C. Y con margen, porque los discos suelen pasar pruebas de hasta 2000°C. Todo gracias a las bondades del material y una fabricación en la que se busca evitar la más mínima presencia de porosidad en el cuerpo de los discos y que puede llevar semanas sólo su cocción.

Cuándo reemplazarlos

En todos los casos los discos deben ser revisados periódicamente y reemplazados en caso de encontrar alguna anomalía. Estas son rayas, surcos o deformaciones, desgaste asimétrico entre las caras, y rajaduras o golpes visibles.

En caso de reemplazarlos deberá hacerse de a pares –el del mismo eje- y deben ser perfectamente balanceados. Cada vez que se cambien los discos se deberán cambiar las pastillas, sin importar su estado, y tener en cuenta al momento de elegirlas que cuanto más duras sean más agresivas serán con el disco. Luego del reemplazo se deberán evitar frenadas bruscas en los primeros 300 o 400 kilómetros. También se recomienda balancear el conjunto rodante luego del recambio.

Trucos para el Sony-Ericsson

Acá van algunos trucos

Para la cámara…

Luminosidad
Ponga el teléfono en modo de cámara, presione el Joystick hacia arriba y hacia abajo, así controlan la cantidad de luz que toma la cámara.

Color
Así mismo, el joystick a la derecha y a la Izquierda, controlan la cantidad de color en la imagen

Comandos
A) El botón 1 para: Cambiar el tamaño de Imágenes
B) El botón 2 para: Activa el modo Nocturno
C) El botón 3 para: Efectos en fotos
D) El botón 4 para: temporizador de cámara


Cortar, copiar y pegar

Joystick hacia abajo, busquen un contacto, luego MAS - Editar contacto, en ese pantallazo y SOLO sobre números:

Apretar * manténgalo apretado y TECLA 1= CORTAR
Apretar * manténgalo apretado y TECLA 2= COPIAR
Apretar * manténgalo apretado y TECLA 3= PEGAR

PD: NO ES primero *, soltarlo y luego el numero 1,2,o 3,
ES el * déjenlo apretado, luego apretar la tecla de numero Correspondiente y sueltan el botón asterisco

TECLADO INTELIGENTE T9

Caritas Instantáneas sin función insertar símbolo
Presionen en mensajes de texto con el T9 activado presione 111 (joystick) abajo abajo abajo, le aparecen de una las caritas

Otros trucos con T9 activado
A) si dejan apretada una tecla por 1 segundo les aparece el numero de esa tecla (no tienen que buscarla ni desactivar T9 para un escribir un numero

B) Dejen apretado # para cambiar el idioma del T9, esto es calve cuando uno quiere poner palabras en ingles.

C) para poner un punto final rápidamente solo presionen el Botón 1 una vez.

D) para sacar símbolos de exclamación, puntuación, apreten la tecla 1 y Joystick hacia abajo hasta que aparezca el símbolo.

La poderosa tecla “C”

La tecla C, deben dejarla presionada en estos casos hasta que:
Presionen C mientras tengan una llamada para ME
Presionen C en Stanby para modo silencioso/no silencioso
Presionen C mientras entra una llamada para silenciar el timbre.
Presionen C cuando tengan cualquier cosa seleccionada para borrado rápido.

Trucos en escritura Normal (T9 Desactivado)

Carita dando Beso
Presionen en teclado :-* les sale una carita dando un beso que no esta por insertar símbolo.

Escribir sin necesidad de apretar 3 veces cada tecla
-para la primera letra, obviamente una sola vez el botón correspondiente.
-Para la segunda letra el botón de volumen + en el costado izq del tel, y la tecla correspondiente en el teclado
-Para la tercera letra el botón de volumen - en el costado izq del tel y la tecla correspondiente en el teclado
esto les evita apretar botones 3 veces


Trucos con el teclado en general

Acceso rápido en Menú Principal
en el menú principal, cada tecla (desde el 1 hasta el #) corresponde a un tópico, siendo 1=Sony ericsson, 5= mensajes etc... van en el mismo orden que ven en la pantalla, así entran mas rápido y se evitan usar el joystick.

Bloquear Teclado con manos libres activo
mientras tienen una llamada en manos libres, y quieren bloquear el teclado:
aprete el joystick, luego el botón de arriba a la derecha (MAS), y finalmente ASTERISCO (*)

Grabar conversaciones rápidamente
En STANDBY la función IZQ en joystick corresponde al primer comando en MIS ATAJOS, les recomiendo dejar de primero en mis atajos la opción GRABAR, así pueden grabar llamadas de una apretando este botón.

Acceso rápido a Contactos
Para acceder rápidamente al directorio de contacto de una, simplemente en Standby dejen apretada la tecla correspondiente al nombre hasta que aparece.

Ver el protector de Pantalla
Para activar el protector de pantalla, deje apretado la tecla # en STANDBY

Visualizar Reloj
El reloj se activa cuando ha pasado tiempo y la pantalla se ha apagado, para ver el reloj, tome el teléfono cuando este con la pantalla apagada y presione uno de los botones de volumen del lado izquierdo

Ultima llamada
si apretan 0# en stand by va directamente a la ultima llamada.

Trucos con el Flash

Linterna Inmediata
con el tecado bloqueado en el celular, presionen dos veces rápidamente le botón del flash, esto lo pone en modo de linterna, otras dos veces para apagarlo. (el tel no activa la cámara si están bloqueadas las teclas), (el flash no come NADA de pila)

Ver mas funciones de Flash
Entren a conectividad, accesorios, Phone flash, Extras y escojan varias opciones para la luz del flash, Señales SOS, Stroboscopio etc..


Arreglas las funciones de últimas llamadas

Se han dado cuenta que cuando uno pone LLAMADAS, uno no ve exactamente la ultima llamada sino la ultima llamada REALIZADA ENTRANTE?

Primero que todo deben tener las 30 casillas de llamadas llenas.
Acá esta como cambiar eso:

A) Entren a llamadas (para ver la lista de llamadas)
B) Seleccionen cualquier persona de la lista, luego MAS y EDITAR ANTES DE LLAMAR
C) Borren con la tecla C todo el numero
D) Dejen apretado el numero cero hasta que aparezca un signo de +
E) Click en Aceptar para realizar llamada.
F) Ahora aparece un aviso de error y un pito, pues ese numero no existe, déjenlo que suene el error de numero marcado hasta que el teléfono vuelva a Stanby (30 sec mas o menos)
G) LISTO!! ahora cualquier llamada ya sea perdida, realizada o entrante le aparece de primera en la lista, y no como antes que le aparecía a uno de primera solo la llamada ultima realizada y uno no sabia cuando fue la perdida exactamente.
H) Para quitar esta opción y dejarlo como estaba, simplemente vayan a la ultima casilla de LLAMADAS (la que esta vacía ya que lo dejamos en + se acuerdan?) y borren esa llamada

Obtener 2 Megas de memoria libre (ojo, bajo su propia responsabilidad)

Se llama "el truco de los 13 segundos", es de la siguiente manera, a mi me salio, pero es bajo su propia responsabilidad hacerlo o no:
A) Realicen un FULL RESET del equipo, esperen 13 segundos y
saquen la pila, espere 1 minuto, vuelva a ponerla, préndalo...el teléfono queda sin las bobadas del operador, Logos, temas que no se podían borrar y les queda con 2 megas de espacio libre.

Programación del Teclado

Desvió de Llamadas

Desviar todas las llamadas Entrantes
Activar: **21*destino#[SEND]
Cancel: ##21#[SEND]
Estado: *#21#[SEND]

Desviar llamadas después de X segundos de timbrar
nn =segundos para desviar: max 30 segundos
Activar: **61*destino*nn#[SEND]
Cancel: ##61#[SEND]
Estado: *#61#[SEND]

Desviar llamadas sin respuesta
Activar: **62*destination#[SEND]
Cancel: #62#[SEND]
Estado: *#62#[SEND]

Desviar llamadas cuando esta Ocupado el cel
Activar: **67*destination#[SEND]
Cancel: ##67#[SEND]
Estado: *#67#[SEND]

CANCELAR TODOS LOS DESVIOS (DEFAULT)
##002#[SEND]

Otras funciones en Teclado

Activar/desactivar llamada es espera
Activar: *43#[SEND]
Cancel: #43#[SEND]
Estado: *#43#[SEND]

Llamar desde memoria
Donde nnn= al numero de posición del contacto
nnn#[SEND]

Cambiar codigo PIN
**03*pinviejo*pinnuevo*pinnuevo#

Cambiar codigo SIM
**04*pinviejo*pinnuevo*pinnuevo#

Desbloquear codigo SIM
**05*PUK*pinnuevo*pinnuevo#

Códigos de acceso secreto

Con este código podrán hacer pruebas de teléfono, ver si la sim o el tel están bloqueados y lo mejor de todo, el tiempo total de USO del teléfono, así saben cuando lo compran que tanto han hablado en ese celular.

JD * JI JI * JI *
JD= Joystick Derecha
JI= Joystick Izquierda
* = Asterisco del teclado

Funcionamiento de un Motor

How it´s works....



Za...lut...!!

Tipos de Lamparas

Las tradicionales lámparas halógenas comunes le están dejando paso a soluciones tecnológicas más acordes a los tiempos que corren. Desde hace varios años la palabra xenón está cada vez más asociada a los autos. Las ventajas de las nuevas tecnologías seducen desde siempre a las automotrices y la “luz de xenón” no es precisamente la excepción. El desarrollo del gas xenón para su aplicación en el mundo del motor conlleva muchas ventajas, que se supone harán que en un futuro no muy lejano el 100% de los autos lo traigan de serie, debido a que poco a poco gana espacio en el mercado enriqueciendo las prestaciones de las lámparas halógenas o en su estado más puro.

Su funcionamiento dista mucho de ser similar al de las halógenas. Una de las grandes diferencias es que el bulbo micro-descargado de iluminación de un sistema “Xenón HID” (High Intensity Discarge) no tiene filamento y en cambio contiene en su interior una mezcla de gases –principalmente gas xenón- que al recibir una descarga eléctrica de alta intensidad -aproximadamente 23000 volts- explotan molecularmente generando una luz blanca muy brillante, superior en un 300 % a la generada por las lámparas convencionales.

Rodolfo Luparello, del departamento técnico de Wega, nos amplía: “La luz blanca que se obtiene -similar a la luz que emite un flash- determina el exacto color de los cuerpos, generando un efecto óptico similar al de la luz diurna que permite visualizar mejor durante la conducción nocturna”. El tipo de luz que emite otorga mayor confort visual y produce un cansancio menor al que producen las luces convencionales en condiciones de baja visibilidad.


La clave es la cantidad de grados Kelvin que alcanza la lámpara al momento de su funcionamiento. Una halógena convencional de uso automotriz está en el orden promedio de los 3000 grados Kelvin, lo que corresponde al amarillo. Mientras que en ese caso de las luces de xenón este valor está en el orden de los 5000 a 8000, correspondiente al blanco brillante ultravioleta similar a los rayos solares.

Si tenemos en cuenta que los rayos ultravioletas son los que mejor le permiten al ojo humano ver los cuerpos inanimados, en este caso señales viales y marcaciones carreteras, encontraremos las razones por la que se considera que es una luz verdaderamente segura.

Otra de las ventajas es que consume sólo 35 watts, requiriendo un valor muy bajo de amperaje para su funcionamiento. Una lámpara halógena común para generar 100 watts de potencia necesita una corriente de 8.3 amperes mientras que el sistema de xenón para generar 35 watts de potencia y obtener una luminosidad 300% superior sólo requiere 2.9 amperes. El ahorro de energía otorga un beneficio extra al mejorar el funcionamiento de otros componentes eléctricos del auto. Y en cuanto a la potencia, el consumo de un alternador en un automóvil equipado con lámparas halógenas comunes de 100 watts de potencia es de aproximadamente 8 HP, mientras que en el mismo vehículo con equipamiento xenón requiere el 40% menos, valor que se traduce en un ahorro de 3.2 HP, que por supuesto repercute en el consumo de combustible.

En lo referente a su duración, rondan las 2500 horas de uso, mucho más que una común. El secreto es que desde el punto de vista óptico la lámpara está permanentemente encendida pero en realidad el 90% del tiempo está apagada. ¿Cómo es eso? El ojo humano registra intermitencias inferiores a las 50 por segundo, y en este caso lo hace 10.000 en un segundo.

El valor de los kits arranca en 1400 pesos aproximadamente y llegan a superar los 2000 según marca y características técnicas. El tiempo de trabajo para su instalación ronda las 2 horas. Además de cambiar las lámparas se debe agregar un balastro y cambiar algunos cables. Por supuesto que el kit trae todos los elementos necesarios, hasta los tornillos para amurar la totalidad de los componentes.


Todos los autos no llevan el mismo kit si se quiere tener xenón en las luces bajas y altas. En los automóviles equipados con lámparas de alta y baja por separado, se necesita un kit por lámpara, teniendo que instalar dos si se pretende contar con las bondades del gas en todas las funciones. Para no hacer eso los vendedores e instaladores recomiendan instalar el kit en la baja, que por razones obvias es la más utilizada. Para los automóviles equipados con alta y baja en una misma lámpara se debe instalar el kit Bi-Xenón, algo más caro que el común, pero mucho más barato que la suma de kits comunes.

Pero el mercado también ofrece variantes que se ubican entre las lámparas halógenas tradicionales y el xenón. Una opción son las lámparas halógenas con xenón que gracias a esa combinación logran ofrecer una luz más blanca que evita la fatiga al manejar porque su luz es la más parecida a la del día. Estas lámparas contienen en su interior un 90% de xenón, que convive con la estructura de la halógena común. Una de sus ventajas es que ofrecen una performance superior a su consumo. Por ejemplo una lámpara que requiere 55 watts ofrece un rendimiento equivalente a 85 watts.

Otra opción son las de “plasma”, que son ideales para lograr una mayor distancia de visión, porque aumentan la visibilidad en la distancia de visión más crítica, que va desde los 50 hasta los 75 metros delante del vehículo. Éstas están compuestas por un 60% de xenón, un 30% de criptón y un 10% de gas estabilizante. Otorgan un 50% más de luz -y más blanca- con el mismo consumo que las halógenas comunes. Además aumentan la distancia de visión hasta 20 metros. En definitiva aportan mejor iluminación y realzan el aspecto del auto. Las lámparas halógenas plasma y xenón están en el orden de los 4000 grados Kelvin -correspondiente al color blanco- y así se rankean entre las halógenas tradicionales y el costoso xenón. El valor de las lámparas en el mercado local arranca alrededor de los 30 pesos y llegan hasta poco menos de 100, y según Gabriel Villario, titular de Over Filt -distribuidora que tiene entre su oferta las lámparas- “El secreto del éxito de las lámparas de xenón y plasma es la excelente relación entre precio y prestaciones. Por menos de 3 veces el valor de una lámpara halógena se obtiene un rendimiento y una estética muy cercana al kit de xenón”.

Audi, a la vanguardia

Como siempre, las grandes marcas buscan diferenciar sus productos y en el tema luces Audi trabaja sobre un desarrollo innovador. La marca de los cuatro anillos desarrolló y comenzó a equipar algunos de sus modelos con el “Audi Adaptive Light”. El desarrollo de la marca germana se basa en faros LED que utilizan para alumbrar diodos luminosos de alta potencia. Una de las ventajas de este sistema es que los LED necesitan menos espacio de montaje, lo que le permite a los encargados de diseño del auto acomodar las luces con una gran libertad en la parte frontal o trasera del vehículo.

En cuanto a la economía, los LEDS necesitan la mitad de energía que las lámparas incandescentes a la vez que su vida útil es muy larga y llega a doblar a la estipulada a la del vehículo, por lo que en la teoría nunca debería ser reemplazada. Por eso el diseño del faro prescinde de diseño alguno para su recambio. Su forma de construcción es compacta y robusta, no emite irradiaciones UV y su tensión de servicio es muy baja. Tiene una gran facilidad para variar su flujo luminoso y es ideal para aplicaciones adaptadas a cada situación. La intensidad luminosa puede ser alterada con facilidad en un amplio rango variando el suministro de tensión-.

Salut!

Carburación

Lo primero de todo es localizar su perfecta ubicación. Obviamos las explicaciones acerca de sus partes y del funcionamiento, para tan solo, describir a grandes rasgos su regulación y limpieza.
Una vez localizad
o y reconocido el modelo, debemos mirar sus características para proceder a la compra de las juntas que contiene su despiece.

Es importante la anotación (en esquemas) al desmontarlo desensamblando el cuerpo superior y el inferior. Puede bastar la realización de un dibujo para comprobar el posterior y correcto montaje del mismo.

Una vez despiezado, debemos pasar:

1ª) Limpieza de todas sus piezas con nafta, esto es normal, pues se acumula mucha suciedad, después se secaran por medio de aire a presión que limpiara los conductos obstruídos, debiendo hacerse pasar el aire por todos los conductos y en ambas direcciones. Se puede utilizar un trapo limpio de algodón pero con la precaución de que no deje hebras.

ATENCIÓN: Los distintos conductos con sus respectivos calibres no deben limpiarse con alfileres, alambres u objetos punzantes, ya que se agrandarían los orificios de los pasos calibrados alterando las medidas con los consiguientes fallos en la carburación.

2º) Comprobaremos que no existen deformaciones de las piezas internas (juntas, arandelas de los calibres), probando el estado del flotante, que tiene que girar sin juego ni rose y sobre todo no debe estar perforada o comunicada de nafta en su interior (sino habrá que reemplazarla). Se comprobarán también las demás válvulas y arandelas asegurándonos de su estanqueidad: La mariposa de gases así como la del estrangulador también deben verificarse tanto en su libre movimiento como sus varillas (que deberán engrasarse).
La bomba de Aceleración, al ser de tipo membrana debe ser analizada por si estuviera picada, comprobando su estado y posterior reemplazo en caso de ser necesario.

3º) El tornillo de ajuste de la mezcla, no debe presentar desgaste en su punta final cónica, caso contrario debe ser reemplazado.

REGLAJE FINAL:

Tras la comprobación, sustitución eventual de alguna pieza (válvula) y posterior limpieza, debemos ajustar el Ralentí, para conseguir una perfecta y adecuada mezcla de nafta y aire.
Para efectuar esta operación solo se deben manipular los tornillos de la riqueza de mezcla y el de la mariposa de gases (el del aire).

1º) Hay que conseguir que el motor alcance una temperatura adecuada. Para ello mantenemos el motor en marcha durante 15 minutos, apretaremos lentamente el tornillo del aire hasta que el motor gire a un ralentí elevado (unas 900 r.p.m).

2º) A continuación deberá aflojarse el tornillo de ajuste de mezcla hasta que el motor "galope", o vaya a impulsos. Seguidamente se ira apretando lentamente este mismo tornillo, hasta que se note que el motor gira "redondo". A continuación aflojaremos el tornillo del aire bajando el régimen de revoluciones hasta que el motor vuelva a galopar, apretándose de nuevo el de la mezcla y volveremos a ajustar el del aire en sucesivos retoques hasta conseguir un giro continuado sin impulsos.

ATENCIÓN: Existen otros métodos de limpieza que no dan solución final a su completa pulcritud y regulación, como son líquidos limpiadores, brebajes, etc.
El consejo es utilizar nafta y aire a presión. Conviene también s
imultanear esta operación con la del cambio de bujías y por supuesto el necesario cambio del filtro del aire. Espero que les haya sido util...

Salut!

Relación de Medidas en las Cubiertas.

Todas las cubiertas poseen sobre su lateral una seria de números, los cuales especifican sus dimensiones, así como también sus especificaciones de velocidad máxima, etc. En este artículo se pretende dar una explicación que sirva para identificar las distintas dimensiones de la cubierta y entender como se buscan las equivalencias cuando se desea cambiar el diámetro de la llanta.

¿Qué nos quiere decir el fabricante cuando coloca sobre el costado de la cubierta 175 - 70 - 13?.

El 175 se refiere al ancho de la cubierta, el mismo se expresa en milímetros, entonces para este ejemplo el ancho es de 175 mm. El 70 indica la altura del perfil de la cubierta (el talón), éste se indica como un porcentaje del ancho, para nuestro ejemplo, el talón es el 70% del ancho. Finalmente, el 13 se refiere al diámetro interno de la cubierta o el diámetro que deberá tener la llanta, él mismo se expresa en pulgadas.

Con estas dimensiones podemos averiguar el diámetro externo de la cubierta, ya que el mismo sería igual a la suma de un diámetro interno más dos talones. Para lo que aplicamos la siguiente fórmula:

diámetro externo = { [ ( ancho / 10 ) x ( talón / 100 ) x 2 ] + ( diámetro interno x 2.54 ) }

Comprendamos la fórmula... para unificar unidades, dividimos el ancho por 10 para pasarlo a centímetros, luego dividimos el porcentaje por 100 para poder multiplicarlo directamente por el ancho y obtener el talón. Como se dijo anteriormente se necesita el valor de dos talones, es por eso que se multiplica por 2. Finalmente, también unificando unidades, pasamos el diámetro interior a centímetros. El valor de una pulgada es de 2.54 centímetros, entonces, multiplicamos al diámetro interno por este valor y se lo sumamos al término anterior. Obtenemos como resultado el diámetro externo de la cubierta.

El diámetro externo es la medida que debemos mantener o aproximar lo más posible cuando cambiemos las cubiertas por unas más anchas o al cambiar la llanta por una de mayor diámetro, ya que esta medida nos da la longitud de pisada de la cubierta. La pisada de la cubierta es el espacio que recorre la misma al dar una vuelta completa, la cual se obteniene con la siguiente fórmula:

longitud de pisada = p x diámetro externo

Con esta fórmula se obtiene simplemente el perímetro de la circunferencia formada por la cubierta con su diámetro exterior. El símbolo p (Pi), representa un número que es equivalente a tres diámetros y una fracción del diámetro, es la relación entre el diámetro y el perímetro de una circunferencia y su valor es 3.1416.

Ahora, veamos un ejemplo completo para averiguar la pisada de una cubierta y luego compararemos con otras medidas para observar como se obtienen las equivalencias:

Tenemos una cubierta 175 - 70 - 13, entonces, con las formulas anteriores obtenemos la longitud de pisada.

diámetro externo = { [ ( 175 / 10 ) x ( 70 / 100 ) x 2 ] + ( 13 x 2.54 ) }

diámetro externo = { [ ( 17.50 ) x ( 0.70 ) x 2 ] + ( 33.02 ) }

diámetro externo = { [ 24.50 ] + ( 33.02 ) }

diámetro externo = 57.52 cm


longitud de pisada = 3.1416 x 57.52

longitud de pisada = 180.70 cm

Ahora deseamos cambiar nuestra llanta de 13 pulgadas por una de 14, por supuesto también deberemos cambiar la cubierta, y la medida correcta sería 185 - 60 - 14, y veremos la razón.

Aplicando las formulas obtendremos:

diámetro externo = { [ ( 185 / 10 ) x ( 60 / 100 ) x 2 ] + ( 14 x 2.54 ) }

diámetro externo = { [ ( 18.50 ) x ( 0.60 ) x 2 ] + ( 35.56 ) }

diámetro externo = { [ 22.20 ] + ( 35.56 ) }

diámetro externo = 57.76 cm


longitud de pisada = 3.1416 x 57.76

longitud de pisada = 181.46 cm

Estos cálculos nos indican que la primera cubierta tiene una longitud de pisada de 180.70 cm, contra la segunda que es 181.46 cm. La pisada de la segunda es 0.76 cm mayor que la de la primera. Utilizando inversamente la formula de porcentaje obtendremos que esta diferencia significa que la segunda cubierta tiene una pisada 0.42 % mayor con respecto a la primera.

porcentaje = (0.76 x 100) / 180.70

porcentaje = 0.42 %

Si traducimos estos resultados en términos de performance, observaremos que la segunda cubierta recorre, para la misma cantidad de vueltas, 0.76 cm más que la primera, esto implica un 0.42 % de aunmento en la velocidad final, pero también el mismo porcentaje de pérdida de aceleración o pique. Estos valores son prácticamente despreciables y se puede decir que las dos cubiertas son equivalentes. Pero al comparar con otras medidas veremos que la diferencia comienza a crecer hasta ser significativa.

Tomemos una cubierta 185 - 70 - 14 y apliquemos las formulas.

diámetro externo = { [ ( 185 / 10 ) x ( 70 / 100 ) x 2 ] + ( 14 x 2.54 ) }

diámetro externo = { [ ( 18.50 ) x ( 0.70 ) x 2 ] + ( 35.56 ) }

diámetro externo = { [ 25.90 ] + ( 35.56 ) }

diámetro externo = 61.46 cm


longitud de pisada = 3.1416 x 61.46

longitud de pisada = 193.08 cm

En este caso, la longitud de pisada es de 193.08 y por lo tanto la diferencia con la original (180.70) es de 12.38 cm, volviendo a la formula de porcentaje obtenemos:

porcentaje = (12.38 x 100) / 180.70

porcentaje = 6.85 %

Esta diferencia porcentual es muy alta y, por supuesto, no es aceptable ya que afecta notoriamente la performance del vehículo, así como también las indicaciones de velocidad y kilómetros recorridos.

Salut!

Filtros de Aire y Kits de Admisión

Los filtros de aire cumplen la función de limpiar el aire ántes de que entre al motor, si se logra aumentar la entrada de aire más fresco al motor se logrará un ligero incremento de potencia, siempre que la proporción de la mezcla aire/nafta sea correcta.

Para realizar esta mejora en la admisión del vehículo se recurre a filtros de aire de mayor flujo, kits de admisión directa, tomas de aire frío, etc. Hay que aclarar que NO en todos los vehículos la instalación de un filtro mejorado o kit de admisión dará como resultado un aumento de potencia, solo en los que posean un sistema de admisión muy restrictivo. Existen modelos donde el sistema de admisión original diseñado para el motor por los ingenieros de la marca aporta la cantidad de aire necesaria, y está ubicado de manera de proveer las condiciones de temperatura más favorables para que la combustión sea óptima en todo momento. El simple mantenimiento del sistema original garantiza un aporte de aire más que suficiente.

Filtros de aire de mayor flujo:

Reemplazan a los originales en su ubicación en el sistema de admisión del vehículo. Estos filtros pueden dejar pasar un mayor flujo de aire gracias al material del que están construidos, una gasa de algodón impregnado en un aceite especial. Son lavables, y manteniéndolos siempre en perfectas condiciones como nos indica su fabricante, son una buena alternativa a los filtros de serie.

Kits de admisión directa:

Estos kits se basan en sustituir todo el sistema de filtrado original, por uno menos restrictivo y más directo. Teóricamente maximizan el flujo de aire, y en algunos automóviles que cuenten con una admisión restrictiva, pueden suponer una pequeña mejora de la entrega de potencia, siempre y cuando reciban aire por lo menos tan frío como se suministraba al sistema original.

Puntos Importantes

Es muy importante elegir bien la ubicación para colocar un kit de admisión, y que su instalación no sea solo una cuestión estética, ya que si el nuevo kit absorbe aire más caliente que el que absorbía el sistema original, posiblemente se perderá potencia (aproximadamente un CV por cada 10ºC). Es recomendable colocar algún tipo de toma de aire auxiliar cerca del kit de admisión, lo cual mejora sensiblemente su rendimiento y, por supuesto, alejarlo de fuentes de calor como el múltiple, el turbo, etc. y sobre todo de la parte posterior del radiador, ya que esa es una ubicación muy habitual y se absorberá el aire caliente resultante de la refrigeración del agua.


Si el kit de admisión está bien instalado, y absorbe aire posiblemente más frío que el que entraba en la admisión original, entonces no presenta ningún perjuicio para el motor y puede ser que haya un verdadero aumento del rendimiento del motor.

Aproximadamente por cada 10 grados centígrados que se consigan bajar la temperatura del aire que entra por la admisión, se obtenga un aumento del rendimiento de un 1%.

Con la instalación de un kit se obtiene, también, un peculiar sonido que acrecenta la sensación de que el vehículo tiene más potencia, aunque el aumento de potencia no existía en realidad o sea mínimo (de 1 a 1,5 cv).

Los filtros con tela especial de algodón impregnados en aceite filtran muy bien, son menos restrictivos y algunos ofrecen mayor superficie de filtrado que los convencionales.

El punto más fuerte o la ventaja más considerable en los kits de admisión directa, como así también en los filtros de aire deportivos que se ubican en el lugar del filtro original, es que la duración del elemento filtrante es muy larga. Si se realiza el mantenimiento por puesto por el fabricante, que consiste en retirarlo cada 5000 km (aprox.), limpiarlo e impregnarlo en un aceite especial, se puede amortizar su precio en más o menos unos 50.000 km y el sistema de admisión estará siempre casi al 100%.

Información recopilada de fuentes de internet.


Salut!

Tips para Celulares

Acá van algunos tips para el uso de telefonía móvil....

  • En Casos de Emergencia. El número standard de emergencia en celulares es 112. Inclusive si nos encontramos fuera del área cubierta y marcamos 112, el celular buscará alguna red para establecer conexión.
  • Recargar la batería de un nokia: Si tienen un celular nokia y su batería ya esta muriendo, presionen en el teclado *3370#. Esto ocasionará que el teléfono se reinicie y utilice la batería de emergencia, lo cual podría significar un aumento de la misma. Muy útil si estamos esperando una llamada bastante importante, y olvidamos el cargador en casa. Esta reserva será recargada cuando recarguemos el celular la próxima vez.
  • El celular cuenta con un numero de serie, por medio del cuál puede ser bloqueado. Esto sirve, para que estés más confiado si algún día te llegaran a robar tu celular, con ese número podrás bloquear el celular y así el ladrón no podrá hacer uso de él, aún cuando le quiera cambiar la tarjeta SIM. Para ver el IMEI, presionar *#06#, este es el número de serie del teléfono.
  • La señal de un teléfono celular es muy fácil de suprimir, si tienes ingenio. Consigue unos cuantos centímetros cuadrados de papel aluminio, puede ser de cocina o para envolver chocolates. Necesitas dos teléfonos celulares; toma uno de los celulares, sin importar lo moderno que sea, y envuélvelo con el papel metálico. Con el otro teléfono, marca al número del celular envuelto; observaras que la señal no alcanza al aparato, escucharas qué el teléfono no esta encendido, o qué esta fuera del área de servicio, o algo similar. Ahora, comprueba que el celular funciona, todavía. Desenvuélvelo del papel metálico, vuelve a marcar el número. En este momento, la señal es captada por el teléfono. El aparato aún sirve, cómo antes.

    ¿Por qué pasó esto?

    Al envolver el teléfono celular con el papel aluminio, creamos una jaula de Faraday. En la jaula de Faraday la carga eléctrica permanece en la superficie metálica; la señal electromagnética, del teléfono no alcanza a la antena, por lo cual el bloqueo del teléfono sucede.

    En los bancos, esta prohibido, por razones de seguridad, realizar llamadas con teléfonos celulares. Si la sucursal bancaria contara con capas delgadas metálicas en su estructura, lo cual no es difícil de implementar; los celulares no se activarían. Previniendo muchos asaltos violentos a los cuenta-habientes.

  • Para ocultar el número en todos los móviles al llamar (esto se puede hacer también desde el menú de aplicaciones de la mayoría de los teléfonos). #31#número de teléfono. Esto es para ocultar tu número de teléfono móvil (caller id) al llamar.

Salut!

Razones para desbloquear tu celular...

Ya sea que seas que viajes frecuentemente por el mundo o que quieras recortar tu factura mensual del teléfono móvil, hay muchas razones para desbloquear tu telefono celular:

  1. Los cargos de Roaming pueden aumentar drásticamente tu factura mensual, y muchas veces esos cargos de roaming son inevitables debido a restricciones que ponen las operadoras. Desbloquear tu móvil puede eliminar esos costos de roaming y darte libertad económica. Imagina un mundo donde no tengas que preocuparte por exorbitantes costos de llamadas y donde puedas llamar a dónde quieras y cuando quieras.
  2. Un móvil desbloqueado vale más que uno bloqueado. Esto es algo que mucha gente no se da cuenta cuando quiere vender su móvil para pasar a un modelo mejor. No hay ninguna razón para tener un terminal juntando polvo en un cajón cuando lo puedes vender. Un móvil desbloqueado se transforma en un bien más valioso, quizá hasta un 300 % más caro que uno bloqueado. Y también es más atractivo para potenciales compradores que ya tienen una tarjeta SIM.
  3. Otro beneficio obvio de desbloquear el móvil es poder usar cualquier tarjeta SIM de cualquier operadora. La operadoras móviles quieren que pienses que estás atado a sus servicio. Desbloqueando el móvil podés más de una SIM, y beneficiarte de las ofertas de todas las operadoras, no de una sola.
  4. Las tarifas altísimas son la mayor fuente de quejas a los proveedores de telefonía móvil, desbloquear el teléfono te puede ahorrar mucho dinero. Puedes sacar provecho de las tarifas baratas de empresas competidoras, y cuando estés de viaje puedes usar tarjetas de proveedores locales y no pagar tarifas de roaming.
  5. Desbloquear el móvil puede volverlo bi, tri o hasta cuatribanda. Esto significa que puedes usar la terminal incluso en más países (si necesidad de andar con más de un teléfono en el equipaje). Y además incrementa el valor del móvil.
  6. Si usas un adaptador de SIM, puedes llegar a usar dos SIM en el mismo móvil, transformándolo en una herramienta mucho más versátil (por ejemplo un número personal y otro de trabajo). Este es uno de los motivos más interesantes a mi parecer.
  7. Desbloquear el móvil puede ser rápido, simple y barato. No tiene porqué ser algo complejo. Y lo podés hacer desde tu casa.
Desbloquear el móvil es completamente legal. No hay riesgos (de todas formas lean bien el contrato que firmaron).

Salut!

Potencia de un Motor

¿Cuántas veces ha escuchado decir “ese auto tiene tantos caballos de fuerza” y se preguntó ¿qué significa eso en la actualidad?

Uno debe preguntarse qué clase de caballos de fuerza son usados como medida y qué significa eso cuando aprieta el acelerador.

Aunque prácticamente son los únicos indicadores para medir la potencia del motor del automóvil, los caballos de fuerza y “Los “muscle car” y motores diesel, conocidos por su poder bruto, tienden a presentar mediciones similares de torque y caballos de fuerza; muchos de los modelos más poderosos producen alrededor de 300 caballos de fuerza y 500 libras de torque.

El torque, de la forma en que miden en la actualidad, son indicadores muy pobres para comparar vehículos y performance potencial.

El caballo de fuerza (HP) se deriva de una compleja fórmula, pero básicamente es cantidad de trabajo sobre tiempo. Se relaciona a los automóviles, donde el caballo de fuerza es más relevante a máxima velocidad, no necesariamente en cuanto a aceleración.

Si está usando una sola medida para comparar vehículos, observe la medición del torque, que es la fuerza de torsión que puede producir un motor y esencialmente indica cuán potente es el motor.

Examine las mediciones de caballos de fuerza y torque en automóviles deportivos y encontrará que ellos también coinciden con impresionantes mediciones de torque. Los vehículos de gama de trabajo que requieren mucha potencia y no necesariamente altas velocidades, como las pickups diseñadas para remolque, especialmente aquellas con motores diesel, tienden a presentar medidas de torque que hacen parecer pequeñas a sus mediciones de caballos de fuerza.

Los “muscle car” y los motores diesel, conocidos por su poder bruto, tienden a mostrar mediciones similares de torque y de caballos de fuerza; muchos de los modelos más poderosos producen alrededor de 300 HP y 500 libras de torque.

De cualquier modo, caballo de fuerza y el torque no son los únicos factores que determinan la performance de un automóvil. Prestando atención sólo a los caballos de fuerza y al torque, dos vehículos pueden ser similares, pero uno puede ser un “muscle car” y el otro un camión volcador. Dividir los caballos de fuerza o el torque por el peso del vehículo le dará índices de potencia y peso que tendrán un gran impacto en la aceleración y la performance.

Aún utilizando índices de potencia y peso, se ignora un hecho básico acerca de cómo se obtienen las mediciones de potencia. En lugar de medir cuántos caballos de fuerza o torque consiguen las ruedas, esas cifras son medidas en la parte trasera del motor, que no toma en cuenta cuánta energía se pierde en la transmisión. Esta discrepancia se magnifica cuando se comparan las ruedas delanteras, traseras y además de todos los vehículos, ya que cada configuración requiere una cantidad diferente de potencia para girar las ruedas.

El trabajo de la transmisión determina cómo es usada la potencia de un motor. El mismo motor puede ser comparado con diferentes transmisiones para producir mayor aceleración o fuerza de arrastre, variando los índices de marcha. A causa de esto, un vehículo con una apropiada configuración podría tener mejor performance que otro con más valores de caballos de fuerza y torque.

La forma en que los caballos de fuerza y el torque son medidos ofrecen números que no necesariamente reveladores de cómo se comportará un vehículo cuando usted pise el acelerador. Estas figuras podrían ser mucho más precisas y útiles para los consumidores si fueran obtenidas de la medición de la potencia entregada a las ruedas y también si se usaran esas figuras para colocar los índices de potencia y peso en la etiqueta adhesiva que brinda la información.

Trabajo y Potencia

La física define como trabajo el desplazamiento de un cuerpo por efecto de una fuerza.

El trabajo se mide en términos numéricos, multiplicando la fuerza ejercida por la distancia recorrida. Es decir, si movemos un cuerpo con la fuerza de un kilógramo para que recorra 1 metro, estamos efectuando un trabajo de 1 kg x metro. A mayor fuerza ejercida mayor trabajo efectuado. Cuando se realiza trabajo y la trayectoria es circular, como es el caso de un motor, el cálculo del trabajo se expresa:
Trabajo = Fuerza x 2 π * r, donde π es una constante (3,1416) y r es el radio de giro.

La Potencia HP y PS

La potencia es trabajo mecánico que incorpora en su valor el parámetro tiempo. Es decir, la potencia se expresa con un número que cuantifica el trabajo efectuado durante un lapso de tiempo. Mientras más rápido se realiza el trabajo la potencia que se desarrolla es mayor.
La medida original de potencia se expresa en caballos de fuerza o PS (Pferdestärke), y proviene del sistema métrico alemán. El valor de 1 PS equivale a levantar 75 kilógramos a 1 metro de altura en 1 segundo, (75 kg x metro/segundo). Su equivalencia en el sistema de medida inglés es el HP (Horsepower). El valor de un PS se diferencia levemente del HP: 1 PS = 0.9858 HP.
1 HP es igual a levantar 1 libra a 550 pies de altura en 1 segundo. La capacidad de ejercer torque y potencia en un motor es limitada. Depende de la fuerza de expansión que logran los gases en el cilindro. El torque máximo se consigue cuando el rendimiento volumétrico (% de llenado de los cilindros) es máximo.


La potencia en términos generales, expresa la capacidad para ejecutar un trabajo en el menor tiempo posible. Una fuente de energía que puede mover 1 kg de peso por una distancia de 1 metro en un sólo segundo es más 'potente' que otra capaz de desplazar el mismo peso en 2 segundos.

Salut!

Mitos y Verdades del GNC

Estos son algunos temas que siempre aparecen como duda a la hora de elegir la conversión de un auto naftero a GNC. Lo cierto de todo esto es que realmente se obtiene una muy buena capacidad de ahorro a la hora de usar el auto, pero como todo, esto a veces trae aparejado ciertos problemas y esto es normal, por el solo hecho de que el motor, no fue diseñado para este tipo de combustible. En mi opinión, y como experiencia personal, el GNC es una alternativa muy buena, para autos de alta cilindrada y autos pequeños que se utiliza mas del tiempo promedio (caso de remise, taxis, etc). La poca autonomia que se obtiene para su utilización, lo hace muy molesto a la hora de viajar, y poder disfrutar.


A continuación, presentamos algunos mitos y verdades del GNC, en base a experiencias, pero esto es solo a modo informativo, de ninguna manera se intenta alabarlo como la mejor opción.


MITOS:

1- el gas es un combustible seco – De tal forma se lo quiere diferenciar de la nafta, que al ser líquida, tendría propiedades lubricantes, ausentes en el gas. Pero lo que falta decir es que en la cámara de combustión, a la temperatura existente en ese lugar, la nafta se vaporiza.

2- El gas hace que el motor tenga mas temperatura - en un motor que no tenga problemas de temperatura en nafta, no debería tener problemas con GNC, siempre y cuando no se someta al motor a un régimen de trabajo con mezcla pobre. En ese caso, tapa y válvulas tienen corta vida por el exceso de temperatura. Muchas veces, por no poner énfasis en lograr la mezcla correcta, se suele asumir que, indefectiblemente, el gas va a “cocinar” las válvulas. Con elementos adecuados, una buena instalación y un mezclador que garantice mezcla estequiométrica en distintos regímenes de trabajo, no debiera generar problemas de temperatura atribuibles al GNC

3- El gas gasta más el motor – Mito generalmente emparentado con el anterior: tapas y válvulas quemadas se atribuyen al GNC. El desgaste del motor es algo testeable en el largo plazo, y existen ejemplos de autos muy andados a GNC, con válvulas impecables.


4- Hay que cambiar válvulas – Si les falta regulación, entonces hay que regularlas. Pero no existen válvulas para GNC. Nuevamente hay que remitirse al mito Nº 2.

5- Al poner GNC hay que reforzar la suspensión trasera. NO, salvo que sea un remise que suele llevar tres pasajeros atrás o que se coloquen tubos grandes en un auto relativamente pequeño.

6- Hay talleres que te ofrecen equipos de no se que generación que supuestamente logran la misma velocidad final y potencia que andando a nafta. Por lo visto, por un problema de diseño de motores, existe siempre una merma de potencia compatible con el ahorro que se consigue Por ser los motores diseñados para utilizarlos con nafta, y no exclusivamente GNC, al realizar la conversión para utilizar ambos combustibles se pierde un poco de potencia (éste valor está estimado entre un 5 a un 10% menos, con un ahorro del 50% en combustible). Hay por supuesto avances tecnológicos a diario, siempre que el mercado lo admita, que pueden mejorar la instalación y adaptación de un automóvil diseñado para andar a nafta que se ha convertido con el fin de funcionar a GNC. Pero esa adaptación no es 100 % efectiva.

7- Hay que apagar y arrancar el auto a nafta – Esto obedece a un tema de duración de auxiliares mecánicos mas que al motor en si. Se ha comprobado que los motores a GNC llegan a "vivir" alrededor de 500-550 mil Km, cuando un naftero orilla los 300 mil (estamos hablando de uso normal. ni mucha cagada a palos ni mucho cuidado). El arrancar y apagar a nafta en realidad es un mito, ya que lo que hay que lograr es usar unos litros por semana, para que el sistema de alimentación de combustible (carburador, inyectores, bombas de pique y de nafta) queden libres de residuos (que produce la misma nafta en su evaporación) y que se "piquen" los diafragmas de las bombas antes mencionadas.

8- Hay que usar filtros de aire especiales para GNC. Se recomienda usar los filtros originales, mantenerlos limpios y, llegado un tiempo prudente, cambiarlos. Algunos usuarios lo cambian cada 4.000 km. Otros, los usan por períodos más largos. En todo caso, es cierto que a medida que se ensucia el filtro, habría que ir adaptando la regulación conforme a la menor entrada de aire.

9- Hay que usar aceite especial para GNC. Este mito se basa en el supuesto de que habría que usar un aceite que genera menor cantidad de ceniza. En el foro se ha dicho que, por el contrario, se debería buscar que tenga mayor contenido de ceniza para compensar la menor cantidad de carbón del combustible. Pero que no es considerable este punto.

10- Hay que utilizar bujías para GNC. Los mejores resultados revelados según la experiencia del foro indican que deben utilizarse bujías de buena calidad, puesto que el encendido en una parte sensible del funcionamiento a gas.

11- Los imanes permiten economizar. Esto se basa, supuestamente, en la aptitud de los imanes para “ordenar” ciertas moléculas, lo que permitiría mejorar la perfomance del combustible. Las experiencias recogidas nos muestran que no existe tal mejora. Sucede que al ser baratos estos imanes, la gente los compra. Algunos, sugestionados, creen ver mejoras, pequeñas por cierto. Otros, la mayoría, no notan cambios, pero tampoco se sienten estafados en forma considerable atendiendo a lo pequeño del desembolso que han hecho.


VERDADES:


1- El aceite dura más. Dado que la combustión es distinta y genera menos residuos contaminantes, el aceite tarda más en mostrar un aspecto turbio y deteriorarse.

2- Las bujías duran más. Por la misma causa que lo anteriormente expuesto. La salvedad es que su deterioro se vuelve más manifiesto. Es decir que bujías que, a pesar de su desgaste, pueden “bancárselas” a nafta, necesitan ser reemplazadas para andar a GNC.

3- Al ponerle GNC hay muchas compañías de seguros que se zarpan con la cuota de la póliza, y otros ni te aseguran. Basándose en un supuesto riesgo de seguridad adicional y en un cierto riesgo de robo (por ser más “atractivos”), las compañías establecen adicionales a pagar. Y en caso de no denunciar la existencia de la conversión, puede haber problemas en la cobertura ante algún problema.

4- Con GNC, el coche se usa más. Al aflojarse la restricción presupuestaria, usamos más el auto, ya sea para viajar o para hacer trayectos que antes hacíamos a pie, o que nos parecían prohibitivos a nafta.

5- En un auto chico, se pierde gran parte del baúl. No hay solución para esto, puesto que no hay más remedio que adicionar un tanque de combustible, más pesado incluso. En todo caso se puede buscar la mejor forma de instalarlo de manera tal que quede lo más funcional posible.

6- Una pérdida de potencia es inevitable. Mayormente por el mayor volumen propio que ocupa el gas en la cámara de combustión. Un volumen equivalente de vapores de nafta es mucho menor. Esa merma en el volumen influye en el llenado de los cilindros y al haber menos mezcla disponible le quita potencia, al menos un 10 - 15 % en una muy buena conversión. Gracias a las características antidetonantes del gas, un motor naftero adaptado podría desarrollar más potencia andando a GNC, pero a expensas de aumentar sensiblemente su relación de compresión con lo que entrarían a jugar otros factores, como la durabilidad y el hecho de que no podría funcionar a nafta por la detonación que produciría la nueva relación de compresión más elevada.

7- Andando a GNC se requiere que el encendido esté óptimo. Como ya se dijo, el encendido es un punto sensible. La mayoría de fallas de encendido que se observan a GNC, no se manifiestan andando con nafta. Por lo tanto, cables, bujías, bobina, distribuidor, rotor, en fin, todos los elementos del encendido tienen que estar en buenas condiciones. De lo contrario, las contra explosiones que se produzcan pueden dañar elementos como múltiples de plástico, filtros de aire, sensores, etc.

8- La bomba de nafta se avería si no se deja suficiente nafta en el tanque. Al secarse por la falta de combustible, cuando se utilice la bomba, lo más probable es que se queme. Por eso se aconseja no dejar que el nivel de nafta descienda de ¼ tanque. Nota: no hay consenso en cuanto a realizar un corte de bomba (mediante un relay, que la apagaría cuando se anda a GNC), o mantenerla funcionando mientras se utiliza a gas. Hay quienes, con distintos fundamentos, defienden distintas posiciones. Sintéticamente: A favor del corte: si no se utiliza una pieza, conviene apagarla para evitar desgaste. En contra del corte: quedarían en la rampa de inyectores y en el circuito en general, residuos que a causa de la temperatura se transformarían en potenciales obstructores de dicho circuito.

9- La carga externa es sumamente útil y evita que se deteriore el sistema de apertura del capot y el capot mismo. Hay que aclarar que esta carga externa es adicional, por lo que su colocación no nos libera de la carga que se hace en la parte delantera, en el vano motor. Por lo demás, debemos pensar que los capot no fueron diseñados para proceder a su apertura dos o más veces por día.

10- En invierno entra más gas en el tubo que en verano. Por razones atribuibles a la física, a menor temperatura es posible aumentar la presión real en los tubos. Por ello también es cierto que si llenamos el tubo a la noche, dejamos reposar el coche hasta el otro día, y volvemos a cargar, se adicionarán más unidades de gas. Vale, obviamente, el razonamiento en sentido inverso, es decir bajo temperaturas mayores la carga será menor.

11- Cargando en distintas estaciones a veces la autonomía rinde más, o menos. Esto es debido a que no es tan exacto medir el llenado de los cilindros como puede serlo en nafta. Además, los compresores de las estaciones pueden agregar un componente extraño al gnc (como aceite), con lo cual el poder calórico del gas varía. Por otra parte, precisamente el poder calórico del gas varía de yacimiento a yacimiento, por lo cual una carga hecha en Mendoza difiere de una de Bahía Blanca, por ej., por provenir el gas de distinta región. Y una aclaración a tener en cuenta y que siempre está presente: Si la luz de válvulas debiese regularse distinto para el GNC, entonces determinados vehículos no podrían usar GNC, por ejemplo:

A) los "pastilleros", que no tienen tornillitos para ajustar sino unas "pastillas" metálicas que le dan más o menos luz. En tal caso, habría que cambiar las que lleva el auto por unas más angostas. Lo veo con poco sustento.

B) Qué hacemos si el auto tiene botadores hidráulicos ? En realidad este gremio está lleno de mañeros. Gente cabeza dura que tiene cosas metidas en el bocho que no se las sacás ni por casualidad. Lo peor es que lo hacen con los vehículos nuestros. Y Recordar éstos puntos importantes:

a- la temperatura de la combustión del gnc es menor, por esto se sabe que la nafta tiene mayor poder calorífico y de frente de llama.

b- cuanto mas puede dilatar un metal de un lado con 400 grados y del otro arriba de los 100 si pasa a 500 y apenas mas de 100 en el otro (en caso que asi fuera)

c- a mezcla óptima, nulo o poco avance, igual temperatura en realidad todo este verso de cacho parte de que con la mezcla re pasada y el avance enroscado 4 vueltas de distribuidor como lo ponen los cachos, el motor hace ceder los asientos de válvulas, y aumentando la luz apenas convertido, tarda mas en mostrar el síntoma el que note que le da luz y la luz de válvula al tiempo se cierra, sus asientos están cediendo dentro de la tapa a controlar mezcla y/o avance. Si uno se las ingenia para no exigir el auto al 100% de su potencial, con certeza podría verificar un incremento notable en la duración de todos los componentes. En pocas palabras, a pesar de que el auto te haga 0 a 100 en 10 segundos, que tenga el amarillo de RPM en 7000 y que levante en 4° 200 Km/h, si sos lo suficientemente "civilizado" para mantenerte lejos de esos límites la mayor parte del tiempo, sin dudas el autito te lo va a agradecer y pagar con creces.... Moraleja, no exijo nunca el auto al pedo. Prefiero que me dure más y gastar menos plata en mantenimiento. Sin entrar en la discusión de si las válvulas si o las válvulas no, o si la temperatura si o la temperatura no y todos esos mitos del GNC, la verdad absoluta es que si no lo exigimos al mango no debería haber ningún tipo de problemas.

Salut!

Consejos para comprar un auto usado

Acá van algunos consejos para utilizarlos como guía a la hora de adquirir un auto usado.

Si decide comprar un automóvil usado, es imprescindible que tome en cuenta algunos detalles para que su compra sea la más adecuada:

Antes de ver el auto:

Si el vehículo es de un particular, trate de llegar con 30 o 40 minutos de anticipación. Quizá descubra que están preparando el vehículo para su visita.


Trate de hacer una cita con el vendedor temprano en la mañana, después de que el vehículo ha estado parado toda la noche. Así podrá sentir como arranca el auto a primera hora y también puede revisar las manchas de aceite y agua en el piso.


Siempre trate de inspeccionar los vehículos durante el día, ya que se pueden ver mejor los detalles que por la noche.


Se recomienda practicar inspeccionando su propio vehículo o el de un amigo (en buenas condiciones). Al hacerlo se familiarizará con el proceso y también obtendrá un punto de referencia con relación a los vehículos que piensa comprar.


Al momento de ver el auto:

Tómese todo el tiempo necesario para la inspección. No se apresure ni deje que lo apresuren, revise el auto con detalle.


Si le compra el auto a un particular, asegúrese de la identidad del mismo (nombre, cédula de identidad, dirección, lugar de trabajo, etc.)


Observe si los vidrios y sistemas de seguridad de las puertas están en buen estado. Sospeche de fracturas o indicios de violencia o de algún vidrio reemplazado.

Pregunte al vendedor si el automóvil ha sido chocado y que detalles tiene. Si durante la inspección usted comprueba que el vendedor no es sincero, probablemente el auto tenga vicios ocultos.

Cuando esté conduciendo el vehículo, busque un lugar tranquilo, maneje despacio (20- 40 Km/h), baje la ventana y escuche los sonidos del vehículo.

Sólo debe escuchar el sonido de las llantas sobre el pavimento y no ruidos extraños.

No tema pedirle al vendedor que lo ayude o le muestre algo, usted tiene el derecho de hacerlo.

Después de ver el auto:

Al tomar la decisión de comprar el vehículo, de ser posible, hágalo revisar por su mecánico de confianza.

Siempre solicite el título original del automóvil, ya que en este se indican los gravámenes del vehículo, incluyendo si el mismo tiene reserva de dominio a favor de un tercero. Títulos extraviados o vehículos cuya propiedad se demuestra sólo con documento notariado no son confiables.


A continuación se presenta una lista de los puntos que debe evaluar antes de comprar cualquier auto usado.

Siguiendo esta lista, usted cubrirá los puntos básicos necesarios para revisar un automóvil y podrá hacer una mejor compra.

Le recomendamos que imprima estos puntos para llevarlos con Ud.

Carrocería:

¿Las uniones de puertas y defensas están parejas y derechas, se mantienen la misma separación entre ellas?

¿Las uniones del capó y el baúl están parejas y derechas, se mantiene la misma separación entre ellas?

¿Se puede pegar un imán a todas las partes metálicas? (asegúrese de probar en las defensas, las esquinas inferiores de las puertas, y las áreas debajo de las puertas. Si el imán no se pega, es probable que la parte haya sido rellenada para cubrir oxidación o algún daño accidental.) Tenga en cuenta que muchos modelos actuales tienen piezas plásticas y no metálicas.

¿El color de la pintura en la carrocería es uniforme?

¿Pintaron el auto recientemente? (busque señales de pintura en aerosol en las molduras, también cheque las orillas de las puertas, cofre, y cajuela, asegúrese que sean del mismo color. La pintura fresca puede cubrir oxido pero continuará oxidándose.)

Observe las partes con tono de pintura diferente a todo el auto ¿ se ven que están reparadas por algún golpe fuerte?

Neumáticos

¿Son todos de la misma marca?

¿Tienen un desgaste uniforme o solo de un lado?

¿Están todos igualmente desgastados?

¿Tiene rueda de auxilio, gato y llave de cruz?

¿Está inflada la rueda de auxilio? (presione el neumático con su pulgar, debe estar firme.)

Chasis

Examine el interior del baúl, atrás de las ruedas(guardabarros) y abajo del capó.

¿Logra ver áreas que parezca que hayan sido golpeadas y enderezadas?

¿Se pueden ver partes que fueron calentadas?
Observe debajo del auto en el chasis. ¿Puede ver uniones soldadas en el chasis? (Si es así probablemente el chasis haya sido reparado después de un accidente).

Tapa de combustible y boca de llenado

¿Tiene tapa de combustible? ¿Funciona bien? (si la tapa cierra con llave, ¿tiene la llave?)

¿La puerta de la tapa de combustible cierra bien, esta pareja?

Interior
El tapizado: ¿Está en buenas condiciones? (¿rasgado, manchado, quemado?)

El tablero: ¿Está en buenas condiciones?

¿Los asientos se ajustan con facilidad, el sistema eléctrico funciona?

¿Le falta alguna manija, seguro, botón de control, etc.?

¿Funcionan todos los indicadores del tablero?

¿Funcionan bien todas las luces interiores y focos del
tablero?

¿Huele la alfombra a humedad o agua estancada? (Lo que hace suponer que tiene filtración de agua o se inundó.)

¿Funciona bien la calefacción, aire acondicionado, sistema de audio y alarma?

Estado del Motor

Con el motor frío abra el tapón del agua del motor (no lo destape caliente) ¿Hay señales de aceite en el agua?

¿Hay señales de fugas de aceite o combustible?

¿Existen cables sueltos que parecen cortados con navaja?

Caliente el motor. ¿Percibe olores extraños que puedan deberse a fugas de combustible o aceite en el motor caliente, sale humo del motor?

Cuando el auto está prendido ¿se escuchan en el motor ruidos extraños como cascabeleo, sonidos metálicos o chillidos agudos?

Debajo del vehículo

¿Hay fugas de combustible abajo del motor y la transmisión, en las conexiones de los frenos o en el piso debajo del vehículo? El líquido verde normalmente es anticongelante, el rojizo normalmente es de la transmisión o de la dirección, el café oscuro o negro es aceite o líquido de freno

¿Está oxidado el escape o alguna de sus partes?

¿Hay marcas de pegamento o resina en el cárter?

¿Hay marcas de raspones que indiquen que el auto pegó con piedras o con el pavimento?

Examine el escape cuando el auto esté prendido a temperatura normal. ¿Sale humo blanco o azul? (Ambos pueden indicar problemas con el motor especialmente si el humo le quema los ojos. Es normal que salga una pequeña cantidad de vapor especialmente en época de frío).

Motor

¿El motor prende con facilidad al primer intento?

¿Se ahoga en algún momento?

¿El motor marcha de forma suave?

¿La velocidad de la marcha parece disminuir o acelerarse?

¿El motor "corcovea" o tropieza al acelerar?

¿El motor marcha con suavidad cuando el auto está en funcionamiento?

¿Parece que le falta potencia al motor?

¿Se prende la luz de advertencia del motor o alguna otra luz del sistema?

¿El motor sigue prendido cuando lo apaga?

Transmisión y Embrague

¿Son suaves los cambios en la transmisión automática?
En un vehículo standard en punto muerto la palanca se sacude o tiembla?

En un vehículo standard, acelere en tercera o cuarta o en subida. Si aumentan las rpm del motor sin un incremento correspondiente en la velocidad del vehículo, el embrague podría estar patinándose. Quizá sea necesario ajustarlo o cambiarlo.

Frenos

Frene en diversas ocasiones y a diferentes velocidades. También frene de repente. ¿Se va el vehículo de lado al frenar?

Al frenar ¿se detiene el vehículo de manera adecuada?

Si el vehículo tiene frenos (ABS) frene repentinamente. ¿Se atoran las ruedas? (Una pulsación en el pedal del freno es normal).

¿El freno de mano se sostiene con firmeza y se libera por completo?

Dirección

¿El vehículo se va hacia un lado durante la operación normal?

¿La dirección se siente dura en alguna velocidad?

Gire abruptamente en ambas direcciones. ¿Escucha algún sonido metálico u otro ruido o siente fricción o que se traba?

¿El vehículo tiembla o vibra cuando está en movimiento? (Conduzca el vehículo a una velocidad alta para hacer esta prueba.)

¿El volante queda centrado cuando el carro va derecho?

Otros puntos

¿Hay evidencia de daño por inundación? Algunas señales de esto son: manchas en la alfombra y vestiduras, mal olor, moho en áreas normalmente secas como abajo del tablero y en la guantera, residuo verde o blancuzco en las conexiones eléctricas.

¿Dentro del vehículo está el manual del propietario, las instrucciones de operación de los accesorios, así como la información de garantías que aún apliquen para accesorios como las llantas, etc.?

¿Tiene las notas de reparaciones y servicios anteriores? Tener toda la documentación es señal de que el dueño ha cuidado bien el automóvil.


Salut y buena suerte!!!